简介

精彩点评

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  少林少林

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  “日本人守护了美国的服装历史，一如阿拉伯人在欧洲黑暗时期守卫了亚里士多德的物理学。”

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  梁京津Kin

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  当所有人对时尚潮流文化的理解都特别好有氛围，时尚带来的思想个性才能发展。日本潮牌玩的更是一种文化，新的文化认同感带来思考，思考掀起革命，革命引发文化的新浪潮，犹如“侘寂”不完美当中追寻美的禅宗概念。

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  Lucien C ™

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  1.“守”：最初阶段须遵从老师教诲，认真练习基础，达到熟练的境界。 2.“破”：基础熟练后，试着突破原有规范让自己得到更高层次的进化。 3.“离”：在更高层次得到新的认识并总结，自创新招数另辟出新境界。 《原宿牛仔》这本亚洲潮流史就是讲述一个“守破离”的过程。 因为工作的关系，我读了《原宿牛仔》，一开始的心态也就是当做是个相关资讯物料速读的，但读到几乎结尾的时候，发现它讲得不仅仅是日本潮流如何由美国输入到反输出到美国，然后再者影响全世界，它还是一个国家的兴衰史印证。 如今我们能时而听到的“国潮”崛起，里面的“潮”指的就是“潮流文化”，至于叫“国潮”就是因为它是个舶来品，亚洲的潮流文化起源是日本，而日本又是受美国的影响。 美式时尚风格花了数十年才在日本生根发芽，它的源头都可回溯到一个人身上，那就是石津谦介。出生于1911年，是个富裕纸商的次子，他出生那年正是明治时期的最末年，日本从封建社会过渡到现代文明社会的时代。 明治政府在1868年之后开始从武士风的穿搭跨到西式服装，而那时期的典型的产物，就是1885年开始，政府让学生穿如《热血高校》、《灌篮高手》众多影视作品里面的校服“诘襟（又称学兰）”，至今还延续着。 而石津谦介则是在那个时期对西方的服装感兴趣，开始自己学习倒腾裁缝。 在“躲过”了第二次世界大战为日本军国主义上前线作战，最后日本战败之后，由于在中国天津有销售服装的经验，石津谦介便为日本当时最大的内衣制造商管Renown工作，成为男装设计师。 在Renown工作期间积攒了许多顶尖裁缝人才资源，于是顺理成章地创办了自己的服装公司VAN Jacket，“VAN”取自一本战后漫画的名称。 当时的日本男性认为“男性不该过度在意穿着，针对男性气概，西装是男人为外表好看之余无需费心思的日常制服”，而女性在那时候受电影的影响开始追求时尚潮流，因为常常抱怨自己的丈夫陪同出席宴会场合，都是乏善可陈的西装。 于是她们常看的《妇女画报》便设法解决的困惑而想要开设教导男性时尚适度打扮的杂志，但需要一个有魅力有权威的男性来做代表，一个名字便被不断提及，那就是石津谦介！于是由石津谦介主编的《男人的服饰》(men’s club)便应运而生。在介绍穿搭建议之余还不忘给自家品牌VAN打广告。 慢慢地，石津谦介想要扩大杂志的受众，把年轻人也纳入考虑，而当时杂志所推的大多不适合年轻人，想要拓宽便需要“新鲜的血液”，一个名为“常春藤风格Ivy style”（就是美国著名的常春藤联盟大学的学生穿搭风格）便走进了石津谦介的视野，1959年，VAN踏出了第一步，推出了第一一套常春藤样式西服。 随后的岁月常春藤风格风靡日本，其中一个名为黑须敏之的少年深深为这种风格动容，因此加入了《men’s club》,在此结识了石津谦介的儿子石津祥介成为好友。 因为当时的VAN做的大多数所谓常春藤服饰都是靠石津谦介自己想象的，而非真的美国东海岸校园流行的风格，而石津祥介的任务就是帮父亲生产更贴近真品的常春藤找到正确的信息，而对“常春藤”服饰深有研究的黑须敏之便毫无悬念地加入了石津父子的事业中。 1960年代后半期，日本经济持续增长。上一代因为没空消费，把多余的钱都给下一代了，日本青少年兴奋不已，开心地花父母的钱，而VAN则是这波钱潮最直接的受益者。 2. 而在同时期，东京阿美横町的商店开始流行一种名为“美国大兵裤”的裤子，也就是“蓝色牛仔裤”。 起初美国占领日本期间，美国军人用来给潘潘女（也就是当时日本军妓）的报酬，就是这些牛仔裤等旧衣服而非现金，而潘潘女们再把这些衣物拿到阿美横町的Maruseru等商店卖掉。而Maruseru的老板桧山建一则是以300-500日元的价格买入，3200日元卖出。 但实情是，这些牛仔裤只是美国人寄东西给驻扎日本的家人时用来填充空隙的破旧材料。但桧山建一等阿美横町的商户们依然会买下这些破裤，缝缝补补，售卖出去仍然供不应求。 因此他们发现了商机，在1957年日本政府放宽进口服饰的限制法规后，东京二手商品零售商荣光商事的高桥重敏在西雅图郊区的一座洗衣厂买下了两万条牛仔裤。在官方再一步松绑政策后，他随即飞美，带着一纸经销八万条全新Lee牛仔裤的合约回来。与此同时，竞争对手大石贸易也签下了一笔交易，每个月进口三万条Levi’s牛仔裤。 两份合约让真正的美国牛仔裤涌进日本，然而大家都喜欢二手店里面的各种水洗过的，褪色，柔软的，反而是新牛仔的布料僵直坚硬，而且穿起来不舒服，大家不禁怀疑，美国人怎么穿上身的。毕竟那时候还没有“养牛”的习惯。 发现这个现象后，一间名为丸尾服饰的公司顺势推出了一个本土原创的牛仔品牌BIG John，号称是美国品牌，毕竟那时候“崇美”，就有点像早些年大家以为名创优品是日本的一样。专门卖水洗的牛仔裤。后来因为日本的政治运动与嬉皮士引进日本导致文化反叛扩大了牛仔裤的市场，销量猛增。而早些年的“常春藤服饰”便慢慢陨落。 3. 随着美国文化在日本的土壤里面遍地开花，一些专门介绍美国生活和美国制造的杂志便开始流行起来，其中典型的就是《Made in U.S.A.》，大受日本年轻人的喜欢，随着《Made in U.S.A.》的大获成功，它的出版社平凡出版社公司希望再推出一本新杂志，就是后来的《popeye》，《popeye》也首次出现了街头文化元素——滑板！ 1970年代末，年轻人里面出现常春藤联盟生、周末嬉皮士、时髦背包客、和UCLA（加州大学洛杉矶分校）风格的追随者，但他们几乎都是出身富裕之家，70年代，只有不到20%的男性上过大学，女性更少，所以这种富家子弟的风格便与下沉市场几乎绝缘，于是出现了一股新的风潮——yankii洋基。也可以称之为“不良风”，因为他们的主要受众就是“不良少年”。 1970年代晚期，一个改变日本潮流史的人物出现了，藤原浩，一个踩着自制滑板，听Sex pistol乐团的歌，三重县最酷的少年。 从DJ到嘻哈歌手，加上在伦敦及纽约潮流圈的良好人脉，出专辑，开设杂志专栏，将滑板、朋克摇滚、艺术电影、高级时尚及嘻哈混合在一起，融合成一种后来也就是现在“街头文化”的世界观，才20出头就成了传奇人物。收获一众粉丝，其中一个小迷弟就是长尾智明也就是Nigo。后来nigo也追星成功，在藤原浩身边工作。 藤原浩是国际Stussy族的首位日本成员，Stussy也就是街头服饰品牌的始祖啦。藤原浩在1986年为《宝岛》杂志访问stussy之后，与对方成为好友，接着他开始收到一盒盒的stussy服饰。 随后藤原浩因此萌发灵感，在1990年，推出了日本第一个真正的街头服饰品牌——Goodenough，因为自己影响力，经常穿自家衣服出席各大公众场合和《popeye》等杂志的加持，Goodenough顺理成章大获成功，藤原浩的门徒高桥盾和Nigo分别随后创立了品牌undercover和Bape。 为了在同辈中脱颖而出，Nigo让Bape与独立嘻哈音乐界密切合作，进一步增加知名度，他们的服装风格被归纳为里原宿风。藤原浩与其门徒延续了stussy的模式，就是饥饿营销，他们将少量产品称为“限量版”，刺激青少年不仅穿上他们的服装，还要搜集。当里原宿系变成日本第一风格之后，粉丝天天都在他们的门市前大排长龙。 千禧年前夕，因为知名度越来越高，Nigo着手于品牌国际化，而第一步就是香港。而合作的人就是香港歌手葛民辉（现在知道为啥他是国潮鼻祖了吧），随着与百事可乐等企业的合作，Bape变得几乎随处可见。 03年伦敦，04年纽约，所到之处人们都为Bape欢呼。虽然Bape最后是破产重组收场，但不但因此奠定了日本时尚在亚洲的长期毒霸地位，其次深入美国流行文化的bape，也讲日本文化“逆输出”回了欧美国家。让全球精英开始关注日本文化。 而牛仔裤无需崇拜Lee和Levi's等品牌，甚至因为日本的“工匠精神”，确立了豪华布料、高品质缝纫、创新生产技术，以及新颖处理方法的全球标准。让日本生产的牛仔裤在世界上的牛仔裤市场有了足够的话语权！ 1985年5月，柳井正在广岛开设了一家大型的基本款休闲服饰店“独一无二的服装仓库”（Unique Clothing Warehouse），简称UNIQLO（优衣库），如今已经在全球18个国家共有1500多家门店，创始人日本首富柳井正便曾是石津谦介VAN的员工。石津谦介一生致力于制造男女皆可穿的基本款商品，但一生未能如愿，人生尾声时曾造访一家优衣库门店，他告诉自己的儿子石津祥介：“这就是我想做的！”。 藤原浩如今是NIke的顾问，而Nigo则是优衣库的创意总监。 日本品牌已经展现了自己生产与改进美式时尚的能力，但下一个十年将是真正的考验。向美国借用风格创意七十年之后，日本人已经从美国历史当中汲取了所有可能的构想。美式传统风格的“形”虽然始于美国，但如今已经安稳地落脚日本。放眼未来，世人的模仿对象很可能是活生生的日本范例，而非垂死的原始美式风格。当了这么多年的学生，日本如今终于有机会当上老师。这就是“守破离”的整个历程。 4. 作为95后，长大时见证的日本经济已经是世界第二大经济体，电视上播的各种动漫都是日本的和街上处处可见的日本产品，汽车家电，到工作出来的使用的nikon和canon等；想起那些年很多人抢着去日本买马桶盖的事情，殊不知产地都是中国，只是在日本上市而已，可见国穷则崇洋媚外，日本也有过这样的经历，唯“美”是“优”。简单的常春藤服饰，乃至破旧不堪的牛仔裤也都被奉为上宾位的像是贵族产品。 但我们也不是以往的中国了，如今国外的月亮也没有那么圆了，无论是航天、高铁、超级计算机还是华为，小米，阿里巴巴，字节跳动等企业都是我们闪亮的名片了，国潮崛起也是民族自信的一个见证呀。 其次如书中所说，1960年代中期。驻日美军人数已经不多，东京的年轻人反而是通过VAN，《men’s club》以及好莱坞电影了解美国人。慢慢地他们忘记了美国战时占领他们，对他们做的事情，而是出产爵士乐、一流大学、常春藤服饰以及金发美女的国度，哪怕如今看日本的国民民调，日本人对美国的态度还是多为崇拜，实属讽刺。

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  鱼顽

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  对文化做解读是一件很困难的事情。好在日本变成现代时尚国度的时间还不长，还可以追溯由来。 1、历史观—跨不过去的美式风格崇拜。服装是时尚最主要的部分。原因在书中有提到，这是具有投资回报的时尚单品，在不需要空间承载（能在大城市买房的土豪除外）的同时，还能穿出去表现个人身份。除了服装，日本的工业设计，特别是消费电子产品也是引领了时尚。六月份参加文博会的论坛，听到红点奖的负责人介绍日本工业设计的历史，了解到日本的消费品味和美国大兵有直接关联，日本设计师们记住了每周五下午从美国大兵分享的巧克力中品尝到的幸福感。而第一届红点奖的获奖作品是一个电饭锅—美国人不吃米饭，不会考虑到电饭锅。这也就是说，日本人在学会了新生活方式之后，用自己的工业基础和消费品味，设计了符合自己需要的东西。日本时尚服装的产生也符合这个背景，但是多了一层“模仿”的意味。模仿一种文化很难，但模仿着装可以拉近距离，拉近身份认同。复古和复刻，都是为了寻找最正宗的美式风格，即便现在日本美式风格在品质和文化价值上超越美国，即便最早的美式风格探索者已经过世，这种对“历史”的求真却是无止境的。 2、价值观—时尚永远属于小众。时尚的流行看起来像是“玄学”：VAN在商业上辉煌之后走向破产，在文化上却可以死而复生，甚至把常春藤风格反向输出回美国。川久保玲这样的日本前卫设计在本国默默无闻，在惊艳了欧洲之后却可以受到本国人的推崇。街头文化服饰“出圈”，通过极具时尚感的价值观宣导，为喜好艺术电影和朋克摇滚的世界小众文化精英们创造了具有独特性（地下文化特色）的休闲风格，量身定制了“限购”的营销方式创造巨大的商业价值，但是在本国的影响力有限。服装的风格实在是太多了，在一种风格上做到品质的极致，剩下的就靠文化传播了。服装品牌的商业成功与其所宣导的文化观念文化受众群体的规模、区域分布和消费能力直接相关。 3、性别观。女性在日本时尚里没有缺席，但…也没多重要就是了。日本的男性时尚为了不被看作“女性化”，注重细节、规则（搭配规范）、传统（求真）以及收藏家精神（复古），赋予男性服装一系列的文化增值，最终改变了偏见。美国在互联网时代的休闲着装之后也迎来了这样的转变。当男性也开始爱打扮，那女性的买买买也就可以不再被诟病为“不必要的虚荣”了吧？！不过对于女性来说，职场着装变迁史可能会是更有趣的服装文化研究。 先写这么多。在双十一下单的时候写笔记真是太有趣了。

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  JooYooooo

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  大学之前的我，基本与时尚是长期绝缘的。作为一个学生，除了学习之外的任何事情都会被贴上玩物丧志的标签。但是人类的本性之一就是追求乐趣，即使不能张扬的做自己，成为时尚的弄潮儿，但是学生们还是绞尽脑汁想在被校服包裹起来千篇一律的青春里玩儿出一点不一样的花样。 那时候最常见的做法就是给校服改裤脚，在衣服上画画或者贴各种补丁。耳朵上戴上透明的小耳钉，头发深处挑染几绺扎眼的彩色。就是这样小心翼翼的的用自己的时尚度过有些枯燥和压抑的青春。 上了大学以后，人就像从笼中飞出的鸟。从束手束脚到展翅高飞，就像处女生孩子的感觉，完全没有任何合理过度。接下来一两年的突出矛盾就变成了日益增长的臭美需求和落后于及格线的审美力的矛盾。普通家庭的孩子，手上有一点生活费，太贵的衣服买不起，又没有自成一体的审美。于是买一大堆廉价的稀奇古怪的花花绿绿的毫无章法的衣服，把自己打扮的活像个圣诞树。 工作以后，经济能力好一些了，见得世面多了，开始有了自己的审美，知道什么适合自己，什么是可以偶尔尝试的，什么是绝对的雷区。也慢慢明白了200块10件追求潮流的衣服，远不如2000块一件材质，剪裁和设计都经典的衣服来的实用而且高级。衣服不在多，而在于一件经典的衣服有多少种组合搭配的方式。 我现在沉迷于美式复古的风格。在这之前我比较喜欢休闲西装和衬衫。刚开始接触复古风的时候，我经常因为无法辨别英式复古，美式复古，日系复古和港风的区别头苦的很。也因为搞不清什么是咔叽，原牛，油蜡，固色，脱浆而自惭形秽。 众所周知，在人类社会里，有一个东西广泛存在于各个阶层和不同的圈子里。这和神奇的事物叫“鄙视链”。曾经我在地铁上听到看欧美小众电影的一路鄙视看国产片的，也见识过读严肃文学的对读仙侠霸总文的嗤之以鼻。面对各行各业的鄙视链，“我喜欢美式复古”这几个字不是你想说就能随便说。这时候就会有一大堆人跳出来对你说“就你这也叫美式?”“低于1000的原牛能穿么”“穿复刻的都是垃圾，我都只穿美国人肉带回的古着”此类的话，让你胆战心惊无地自容。 时尚的意义究竟是什么?每次看到各种种草文的时候我就忍不住思考。 我记得大学的时候，外教说他走在路上，一眼就能分辨中国男人，韩国男人还有日本男人。中国男人是最不会搭配的，韩国男人都比较时尚，但时尚的千篇一律，日本男性穿着严谨，细节中透露着精致。事实上就客观角度而言，中国普遍的中年男性确实都不懂什么叫搭配，而且都一致的时尚这种事物嗤之以鼻。 这让我很伤心，因为在我眼里，我们国家在抗日战争之前，审美水平绝对处于世界前列。我们拥有自己独特的的民族文化，每个时代都有属于自己的时尚风骨和明星人物。魏晋风流倜傥，我们有阮籍嵇康，唐宋雍容华贵，我们有李白杜甫，明清民族融合，我们有纳兰容若，民国中外交织，我们有胡适徐志摩。更不用说什么潘安宋玉兰陵王等名声赫赫的美男子。 可是这些赖以骄傲的东西，慢慢都成了历史。我国现在有很多国潮品牌，但都千篇一律且基本都或多或少存在抄袭。我国虽然是世界的制造中心，但没有享誉全球的时尚品牌。我们有的中国文化源远流长，但是却始终没有与现代时尚完成一种体系化的交融更新。我们自己的中国风都玩儿的不伦不类，更别说外国人眼里的中国风永远都是红色，龙和囍字这三个亘古不变的元素。 时尚真的不是那么肤浅的东西。一个国家的时尚水平，也从侧面反映了这个国家的综合实力。所谓“饱暖思淫欲”，只有在经济发达的基础上，人们才会去考虑穿衣打扮还有吸引异性这种事情。而时尚的表现，不仅反映了一个国家的整体审美水平，也能看出这个国家文化的包容性和自身民族文化的延展性。 学会把自己打扮的舒适而得体，对于男人并不是娘娘腔或者闲得慌的行为，对于女人来说也不仅仅是吸引异性迎合男性的做法。而是一个人气质和修养的体现。不是每一个有魄力的男人都必须像李云龙，满口“他娘的”，不修边幅。也可以是周总理，用自身的风度翩翩引来全球瞩目。不是每一个女人都必须性感撩人或者贤惠端庄，也可以短发纹身，或者稀奇古怪。时尚是和气质融为一体的，没有标准规则，对每个人来说都不一样。 总之，时尚是一种必需品，是人类骨子里对美的追求。即使在最艰苦的时代，人类也从没放弃时尚。一个不能制造美和享受美的世界，是多么荒芜和凄凉。 请尽情展现你的美吧。不用去管正不正宗，去寻找自己的风格，跳出那些偏见和自以为是的鄙视链。